Как вырастить семена на гидропоники

Уважаемые форумчане, сообщаю Для вас, что с.

Гидропоники на как семена вырастить марихуана скайп

Как это скачать бесплатно выращивание конопли Согласен, очень

При таком методе выкармливания велик риск возникновения корневых гнилей. Аэропоника Аэропоника — довольно новейший метод выкармливания растений без земли. Их корешки в таковых установках находятся в воздухе и орошаются питательным веществом при помощи распылителя. Вода при этом разбивается на мелкие капли и становится похожей на туман. Аэропоника — разработка достаточно финансово накладная, но чрезвычайно эффективная: растения чрезвычайно быстро растут, дают богатые урожаи.

Но хоть какое отключение электро энергии может привести к их смерти. Система питательного слоя NTF При таком методе выкармливания контейнеры с растениями инсталлируются под маленьким углом в специальную емкость. В нее помпой закачивается питательный раствор. Он омывает корешки растений, а потом ворачивается обратно в резервуар. Система повторяющегося затопления Сущность данного метода выкармливания заключается в повторяющемся затоплении и осушении околокорневой зоны растений.

Питательный раствор из резервуара подается к горшкам при помощи насоса по таймеру. Через некое время жидкость соединяется обратно в резервуар. Так же, как и в прошлых 2-ух методах, при таком методе фуррор выкармливания зависит от электро энергии. Хоть какое отключение электроэнергии сходу отразится на растениях. Система глубоководных культур система глубинного потока Горшки с растениями инсталлируются в крышку резервуара, заполненного питательным веществом.

При помощи компрессора он повсевременно обогащается кислородом. Корешки растений погружаются в резервуар и повсевременно получают достаточное количество питания и кислорода. Этот метод почаще остальных употребляется для выкармливания быстрорастущих и крупноразмерных культур. Оборудование для гидропоники До этого чем приступить к выращиванию растений гидропонным способом, нужно приобрести малый набор оборудования. В зависимости от типа гидропонной системы оно будет несколько различаться.

Остановимся на более всераспространенной — системе глубоководных культур. Благодаря простоте и надежности новеньким рекомендуется приступать к выращиванию на гидропонике конкретно с этого метода. Самое нужное оборудование для гидропоники: Емкость для питательного раствора — в ней хранится вода с разведенными в ней питательными веществами. Рекомендуется получать емкость из непрозрачного материала тогда вода будет подольше оставаться незапятанной и не зацветет с плоской крышкой.

Малый размер — 3 л. Но чем он больше, тем стабильнее будет pH питательного раствора, потому хорошими числятся емкости объемом л. Горшки для растений — чтоб питательный раствор беспрепятственно проникал к корням растений, необходимо брать емкости с отверстиями, к примеру личные горшочки для рассады.

Ежели таковых нет, можно применять хоть какой пластмассовый горшок, но необходимо сделать в нем отверстия поперечником не наименее 8 мм. Считается, что одно и то же вещество от различных производителей может иметь разный состав.

И это правда. В особенности правильно это для комплексных удобрений. Я в собственных опытах комплексные удобрения не использую, предпочитая моновещества. Потому условно можно считать, что производитель нам на данный момент не важен.

Дальше, для неплохого раствора принципиально как соотношение содержания хим частей, так и общее содержание их в растворе. Мерой общего содержания хим частей в растворе в нашем случае является его электрическая проводимость EC. Потому вначале готовится концентрат, который потом вливается в ёмкость для питательного раствора, заполненную незапятанной водой, до заслуги подходящего значения проводимости.

Я использую четыре пластмассовых бутылки, так как в одной бутылке смешивать хим вещества нельзя — часть из их прореагирует и выпадет в осадок. В готовом питательном растворе концентрация веществ еще ниже, и взаимной реакции не происходит.

Конкретно для этого нам нужна мензурка — чтоб отмерить из каждой бутылки схожей количество концентрата. Так же нам пригодится EC-метр. Хоть какой, хоть карандашного типа, которые продаются везде и стоят несколько сотен рублей. У меня, к примеру, таковой, заказан в Китае: Портативный карандашного типа EC-метр кондуктометр - фото из Веба Таковой EC-метр нуждается в постоянной проверке. Сделать это можно, приготовив раствор поваренной соли марки «Экстра» в дистиллированной воде.

В случае некорректных измерений большая часть моделей EC-метров и эта модель тоже дозволяет произвести настройку. Так как мы не можем вводить в раствор хим элементы впрямую это реально досада, из-за этого чрезвычайно много заморочек , мы обязаны растворять в воде хим вещества, которые, диссоциируя на ионы, и дадут нашим растениям легкоусвояемую еду для развития.

Земля не родит Да, выражение «земля родит» не имеет никакого смысла. По отличному, земля вообщем не нужна. Родят солнце энергия , воздух углерод из углекислого газа и вода все другие элементы, включая водород и кислород — наши фаворитные друзья. Примечание: массы веществ поменять можно, но лишь всех веществ сходу и в схожей пропорции, чтоб взаимное сочетание частей оставалось постоянным.

То есть, ежели по итогу вы смешаете всё как я написал, а проводимость итогового раствора получится меньше, чем нужно - просто добавьте ещё тех же веществ, но в данной же пропорции. Я а так же ведущие собаководы агрономы рекомендую вводить в раствор микроэлементы в виде хелатов.

В таком виде они отлично растворяются и просто усваиваются. Но можно это сделать и в виде неорганических соединений, растворимых в воде железо и медь, к примеру, в виде сульфатов, и т. Тогда общее содержание будет другое, для вас необходимо будет его пересчитать в зависимости от содержания мотивированного хим элемента в веществе. У вас обязано получиться, что в растворе содержатся в миллиграммах на литр: бор — 0,3…0,4; железо 1,2…2; марганец и цинк приблизительно по 0,35; медь и молибден приблизительно по 0, Ежели ваша ёмкость таковая же, как у меня, либо меньше, всё равно готовьте таковой же концентрат.

Он понадобится дальше, так как растения активно поглощают соли из воды, и их необходимо временами в раствор добавлять. А ежели ёмкость больше — то готовьте больше. Основное — сохранить соотношение веществ. Ранее я говорил, что использую для приготовления концентрата четыре пластмассовых бутылки.

Мои бутылки объёмом по одному литру, с широким горлышком. Рекомендую для вас делать то же самое. Итак, в первой бутылке мы растворяем микроэлементы: хелаты железа, цинка, марганца, меди, молибдат аммония и борную кислоту. Навески веществ добавляем по очереди. Каждую навеску кропотливо растворяем в бутылке с водой, активно её взбалтывая.

Во 2-ой бутылке растворяем нитраты калия и кальция. В третьей бутылке растворяем монофосфат калия. И в четвёртой — сульфат магния. На этом подготовка к старту завершена. Заготавливаем EC-метр, средство измерения pH сможете приобрести pH-метр, но я рекомендую обыденную лакмусовую бумагу в упаковке с цветовой шкалой, её точности для наших целей довольно. И ещё нам пригодится кислота. Ведущие агрономы советуют азотную либо ортофосфорную - лишь где их на данный момент взять Я использую обыденную серную аккумуляторную.

Может пригодиться щёлочь, но я ни разу не сталкивался с лишней кислотностью раствора. В качестве щёлочи можно приготовить концентрированный раствор каустической соды из хозтоваров, но это ежели пригодится. Необходимо учесть, что натрий, гидроксидом которого является каустическая сода, токсичен для растений в огромных количествах. Потому, ежели до этого дойдёт, приготовляйте очень концентрированный раствор и добавляйте его по капельке даже на 40 л.

довольно двух-трёх капель крепкой кислоты либо щёлочи, чтоб приметно двинуть pH в ту либо иную сторону относительно значения для нейтральной среды. Ежели кто пробовал — пожалуйста, отпишитесь в комментах. Пуск установки Готовим раствор. Для этого заполняем нашу ёмкость для раствора водой. Воду я употреблял из-под крана, через фильтр не пропускал.

В нашей местности вода артезианская, слегка хлорированная время от времени бывает маленький соответствующий запах. Видимо, при неизменной циркуляции хлор выветривается и на растения не влияет. Но я бы рекомендовал пропустить воду через угольный фильтр. Всё-таки состав воды в кранах нашей обширной чрезвычайно сильно изменяется от местности к местности. Опосля наполнения начинаем добавлять концентраты из каждой бутылки по очереди с помощью мензурки.

К примеру, порциями по мл с кропотливым перемешиванием опосля каждой порции. Опосля того, как была добавлена порция концентрата из крайней бутылки — контролируем проводимость EC. Ежели мотивированная проводимость не достигнута — повторяем добавление концентратов ещё раз и ещё, ежели будет нужно.

Основное — добавлять равное количество из каждой бутылки. Вообщем — проводимость и pH — два главнейших параметра питательного раствора, которые доступны нам для контроля. Опосля пуска установки в работу вы больше не можете контролировать содержание каждого определенного элемента. Потому контроль EC и pH нужно проводить каждый день.

Ну, можно пореже, ежели у вас крупная ёмкость, и динамика конфигурации данных характеристик довольно плавная. Лучше 5,5. Потому опосля заслуги требуемой проводимости корректируем pH. Кислоту либо щёлочь нужно добавлять практически по капелькам, кропотливо перемешивая раствор. Когда раствор готов — запускаем циркуляцию. С этого момента ваша установка циркнасос не будет выключаться месяцами, это необходимо учитывать при выборе места размещения, так как работа насоса может быть довольно гулкой.

Неизменная циркуляция нужна, так как благодаря ей раствор перемешивается, а к корням часто доставляются свежайшие порции питательных веществ. Блоки минеральной ваты должны быть на собственных местах, капельницы воткнуты в их сверху. Опосля включения насоса раствор должен подаваться приблизительно по одной капле в секунду.

Это необходимо временами раз в несколько дней инспектировать, вытаскивая капельницу наружу. Опосля проверки можно втыкать её в то же место. Семечки Я употреблял семечки помидоров-черри сорта «Вериге». Это так именуемый гибрид F1. Некие считают такие модификации ГМО, но это совершенно не так.

Это как цыплята-бройлеры — лишь помидоры. Растения с исключительными чертами, семечки которых получены путём особенных методик скрещивания. Единственный минус — собирать семечки самому и пробовать вырастить такие же растения повторно не получится, потомки исключительных свойств не наследуют. Семечки можно срезу поместить в лунки пропитанных питательным веществом минераловатных блоков, которые предусмотрительно сделал производитель.

Но я рекомендую предварительно на день завернуть семечки во мокроватую марлю. Эксплуатация Я категорически рекомендую организовать досветку. Можно сделать как у меня — с помощью светодиодной красно-синей фитоленты, наклеенной на дюралевый профиль. Можно применить светильник с фитолампами. Ещё советуют натриевые лампы, но для домашнего использования, на мой взор, они не чрезвычайно подступают. Поначалу я запитывал светильник через суточное реле времени.

Но так как я в любом случае каждый день подхожу к установке проверить уровень и состав раствора, его характеристики, вольный проток через капельницы, съесть помидорку — то даже таковая автоматизация будет лишней. Вечерком опосля работы включил свет, с утра перед уходом на работу или ночкой перед сном выключил. Циркуляционный насос же должен работать постоянно. Так же раз в три-четыре недельки нужно создавать частичную смену питательного раствора. Это делается поэтому, что растения потребляют питательные вещества неравномерно, и их баланс нарушается.

Можно сливать и полностью, но необходимости таковой нет. Позже выключаем насос, доливаем незапятанной воды до прежнего уровня, доводим концентратами проводимость до прежнего значения, регулируем pH и запускаем циркуляцию опять. Когда покажутся цветочки — необходимо содействовать их опылению. Ежели на ваш балкон не залетают насекомые и не задувает ветер — лучше сделать это самому да и вообщем - хочешь сделать отлично - сделай сам.

Цветки имеют в для себя как мужское, так и женское начало. Потому для опыления довольно цветы потрясти. Я делал это пальцем либо палочкой. Ещё советуют применять электрическую зубную щётку. Но довольно и просто пальцем.

По мере роста ваши кустики непременно придётся подвязать. Собственный вес кустики помидоров нести не могут, потому заблаговременно необходимо обмыслить, к чему их можно будет подвязать. Я подвязывал к карнизу для жалюзи. Вы имеете мокроватую установку под небезопасным сетевым напряжением, причём ваша влага за счёт растворённых в ней солей имеет завышенную проводимость! Подключайте питание лишь через розетки с УЗО. Обращайте внимание на состояние изоляции проводов и целостность корпуса насоса.

Откажитесь от использования, ежели что-то вызывает подозрение. Отключайте питание при всех манипуляциях с прикосновением к мокроватым частям установки. Электричество убивает! Заключение Дальше, ежели все советы выполнены верно, у вас начнётся жизнь, полная томительного ожидания: ну когда, когда же покажутся ростки, позже 1-ые настоящие листочки, 1-ые бутоны, позже цветки, плоды!

И, в конце концов, через много месяцев, когда для вас это наскучит, или, как у меня, придёт зима, и на балконе станет очень холодно для цветения и плодоношения, вы отключите установку… Да, вы будете ощущать себя крайней сволочью, которая отключает аппарат искусственного дыхания хорошему другу. Другу, с которым вы провели столько увлекательных часов, разделяли с ним удовлетворенность и печаль, но сейчас пришло время ему уйти… Вы это осознаете, и он это соображает тоже И вы в крайний раз выдёргиваете вилку из розетки… Естественно, опосля у вас останутся плоды.

Честно, я был поражён тем фактом, что помидоры могут храниться при комнатной температуре просто так, на столе, месяц и наиболее, и без холодильника. Так я их и подъедал потихоньку весь январь — этот крайний урожай… Послесловие Бонусом обрисую стадии развития, которые прошли мои растения, с указанием сроков.

Это сделает ваше ожидание наименее томительным, а так же даст возможность осознать, что что-то идёт не так: День седьмой от высадки дальше все сроки от высадки — начали появляться 1-ые настоящие листочки; День 21 — возникли шестые листики; День 30 — возникли 1-ые бутоны; День 40 — бутоны на всех растениях; День 45 — раскрытие первого бутона; День 50 — возникновение первых малеханьких зелёных помидорчиков.

Перед сиим цветки начнут отпадать. Так и обязано быть, не волнуйтесь! Сочный и вкусный! И, кстати, кустики нужно надрезать удалять излишние ветки, даже с цветами - естественно, ежели вы не желаете получить на своем балконе магический лес.